Lovely!
Måltid under kristallkronorna i Galleriet bjuder på 2007 Marcel Deiss Bergheim Pinot Blanc till Hälleflundran. Ett mustigt vin med en fet arom. Guldgult och typiskt fadd struktur med Deiss kvalitetstämpel. Tres bien!
De välartikulerade britterna försöker förstå vidden av upplevelsen med blandad framgång. Dock ett underhållande globalt samtal i sann Sir Humphery jargong. Jolly good!
De välartikulerade britterna försöker förstå vidden av upplevelsen med blandad framgång. Dock ett underhållande globalt samtal i sann Sir Humphery jargong. Jolly good!
Finpolerat
En gastronomisk resa längs Nockebybanan kröns med drycker av ädlaste sort och småprat om allt från Perstroika till påskpynt.
Till sparrissoppan sippas det på snustorr spansk cherry; La Guita. Till den generöst räktoppade laxen en kavalkad av riesling från Alsace; 2004 Louis Sipp Steinacker och Josmeyer. Grand Cru förstås. Givetvis fulländat och perfekt balanserat till de franska linserna och den välredda hemliga såsen. Och till den dådiga ostbrädan; Sauternes från Baron Rothschild, 2003 Ch Rieussec.
Smakerna och den omsorgsfulla dukningen harmoniserade förträffligt med det sköna vårvädret och påminner om den kommande högtiden.
Till sparrissoppan sippas det på snustorr spansk cherry; La Guita. Till den generöst räktoppade laxen en kavalkad av riesling från Alsace; 2004 Louis Sipp Steinacker och Josmeyer. Grand Cru förstås. Givetvis fulländat och perfekt balanserat till de franska linserna och den välredda hemliga såsen. Och till den dådiga ostbrädan; Sauternes från Baron Rothschild, 2003 Ch Rieussec.
Smakerna och den omsorgsfulla dukningen harmoniserade förträffligt med det sköna vårvädret och påminner om den kommande högtiden.
Havsmak
Fredag den 13:e och en arbetsvecka som kröns med lyxlunch i Oslo. Kungl. UD:n bjuder i vanlig ordning flott på hummersoppa, ishavstorsk och chokladbakelse. I glasen Domaine Ostertags urtypiska Riesling Muenchberg. Ett fulländat skolexempel på hur man gör en lätt riesling som gör avtryck med klassisk Alsaces stil. Frisk oljig och citronal.
Balkanologer pratar om ekonomisk kris och bankrutta stater i baltikum, på balkan och på sagornas ö. Ingen lösning bara fruktan för ursinningslösa krafter i ett ekonomiskt tillstånd där en svensk byråkrats köpkraft på den norska marknaden är skjuten i sank. Eller rent av spikad mot havsbotten. Pizzan på Olivia vid Akersbrygge betingar 179.00 nok! Därtill ett par glas Ringnes Pils och traktamentet är slut.
Bikupan
Veckoslut i motlut. Alltför få priviligerade stunder, igen. Hoppas helgavbrottet inte blir för avhållsamt och lite mer utmanande än vanligt.
"Piano Bar" by Patricia Kaas från Lorraine skapar en ljuv kuliss. "Les Moulins de mon Coeur" tankeväcker medan korkskruven arbetar. Kaas smygande röst värmer och förför i en tomma tysta vinternatten.
2002 Trimbach Pinot Gris, Reservé Personnelle är smörigt och fyllt av parfymerade och sensuella dofter i modern flyktig Chanelstil.
Vinets tvålfeta arom och höga viskositet ger ändå ett nästan helt torr känsla. Obegripligt. Svag förnimmelse av aprikos, svamp, apelsin och honung präglar den godisaktiga smaken. Jag hittar också en liten lakritston under tungan, som nu tränats på Alsace i flera år utan att hitta en sådan här fullträff.
Detta är alltså ett kalasvin för den som vill åt det där lilla extra. Nakenheten i det slutna glaset - Orrefors Difference - generar inte ens när den första grumligheten viker i upphetsningens första förlamande tungrörelser.
230 sek är billigt för en äkta och anrik Trimbach. En total upplevelse för någon som inte räds lite återhållsam flabbighet just innan sista sippen.
"Piano Bar" by Patricia Kaas från Lorraine skapar en ljuv kuliss. "Les Moulins de mon Coeur" tankeväcker medan korkskruven arbetar. Kaas smygande röst värmer och förför i en tomma tysta vinternatten.
2002 Trimbach Pinot Gris, Reservé Personnelle är smörigt och fyllt av parfymerade och sensuella dofter i modern flyktig Chanelstil.
Vinets tvålfeta arom och höga viskositet ger ändå ett nästan helt torr känsla. Obegripligt. Svag förnimmelse av aprikos, svamp, apelsin och honung präglar den godisaktiga smaken. Jag hittar också en liten lakritston under tungan, som nu tränats på Alsace i flera år utan att hitta en sådan här fullträff.
Detta är alltså ett kalasvin för den som vill åt det där lilla extra. Nakenheten i det slutna glaset - Orrefors Difference - generar inte ens när den första grumligheten viker i upphetsningens första förlamande tungrörelser.
230 sek är billigt för en äkta och anrik Trimbach. En total upplevelse för någon som inte räds lite återhållsam flabbighet just innan sista sippen.
Kalasgott
Denna vecka; mest i Bryssel med ovanligt påtaglig mersmak. Tex i påsen från Zaventemflygplatsens nya vansinnigt välsorterade Wineshop, Trimbach 2003 Pinot Noir Reserve. Lätt röd sval Alsace är ovanligt läckert om den inte störs av för fräna kryddor i den lätta mat eller i hårdosten. Eller till charktallriken, ankan eller den stekta firren.
Vinets unika stil med röd bärighet och fruktiga piff framkallar typisk pinot harmoni. Medicin för skälen. Konstigt nog har inte detta eleganta vin hittat till bolagets hyllverk. Antagligen tycks det vara en för blek kusin till pinotens urmoder, Bourgogne eller för tamt subtil jämfört med en billigare cru Beaujolais. Vad vet jag. Själv uppskattar jag i alla fall den friska och ungdomliga smaken
Den anrika - sedan snart 400 år aktiva - producenten Trimbach rider på sin oantastliga kvalitet och integritet. Minns hur jag förtvilat en höstdag knackade på porten i Ribeauvillé, utan att ens hunden orkade skälla eller bita ifrån. Tomhänt fick jag lämna idyllen utan en låda långhalsade gröna tvålfagra buteljer.
Vinets unika stil med röd bärighet och fruktiga piff framkallar typisk pinot harmoni. Medicin för skälen. Konstigt nog har inte detta eleganta vin hittat till bolagets hyllverk. Antagligen tycks det vara en för blek kusin till pinotens urmoder, Bourgogne eller för tamt subtil jämfört med en billigare cru Beaujolais. Vad vet jag. Själv uppskattar jag i alla fall den friska och ungdomliga smaken
Den anrika - sedan snart 400 år aktiva - producenten Trimbach rider på sin oantastliga kvalitet och integritet. Minns hur jag förtvilat en höstdag knackade på porten i Ribeauvillé, utan att ens hunden orkade skälla eller bita ifrån. Tomhänt fick jag lämna idyllen utan en låda långhalsade gröna tvålfagra buteljer.
Monopolien
Läser senaste numret av Allt om Vin och noterar särskilt ledarspaltens benämning på det skepp Anitra nu överger. "Monopolet" finns där ännu och för detta ska vi vara glada. "3K": kvalitet, kunskap och kvantitet.
Paul Blanck, 2002 Riesling Grand Cru - Winek-Schlossberg korkades upp i helgen. Ett vin som inte finns på Bolaget, tyvärr. Smörigt men ack så strävt trots ett antal år på nacken. Petruleum, persika och traditionell fruktarom. Parfymerad doft med knivskarpt sting. Gåtfullt och fulländat i slanka bruna buteljer.
Jag minns besöket i Kientzheim - strax utanför pittoresk Colmar - en kulen höstdag och kommer också ihåg Alsace vinmuseum invid storproducenten André Blancks lilla provsmakningsstuga. Släktingen Paul längre ned på gatan gör färre men mer kvalitativa produkter som inte går till stormarknader som Carrefour och Cora. Hos Paul går man in i vagnboden och får över disk fritt prova hur mycket man vill utan köptvång. Något som ändå infinner sig när de bästa grand cruerna går för en bit under tvåhundra riksdaler.
Riesling
En druva som innebär trendighet, behändighet och beständighet. Gamla vinvänner mötts hos mig lördags och försökte hitta nya vägar kring denna kallklimatsdruva med typisk tyskhet.
Det blev först en 2004 Josmeyer Grand Cru Hengst från Wintzenheim (nr. 97698, 335.00 sek). Ett formidabelt vin som med sina bensinala doft och fulla smakrondör ger en ovanlig spänst för att vara Alsace. Eller så polerat och balancerat det kan bli utan att anstränga sig. Detta vin hade Kronstam inte kallat "sötslickat" (DN 14 sept), utan komplett.
Därefter systrarna Fallers, 2004 Weinbach Cuveé St. Catherine från Schlossbergläget i Kayersberg (nr. 88933, 409.00 sek). Pärondoft, stringens och guldgul färgton med glitter och lagom viskusitet. I bloggen finns mer att läsa om min upplevelse bakom klostermurarna på Weinbach.
Slutligen 2007 Kartäuserhof från Hinterkirschen (nr. 3704, 119.00 sek). Klart, skruvat, lite spritsigt och med en lyster som gav mineral, friskhet och en cool för att inte säga trendig kontrast till Alsacen. Östrerikiskt vin fortsätter att ta mark och detta druvtypiska vin faller mig verkligen på läppen.
I vanlig ordning värmde sällskapet upp med en snustorr champagne; Billecart-Salmon Brut Reserve (nr. 7454, 315.00 sek). Ett starkt kort för den som vill ha valuta för pengarna. Finns också på halvflaska för den som bara vill ha en slurk. Ungerfär som den där "slängpivon" i köket; Karlovacko från Kroatien (nr. 1510, 13.40 sek).
Till deserten blev det ett litet glas gyllenbrun Gros-Marseng från Chateau Bodonave i sydvästra Frankrike. Syrligt.
Det blev först en 2004 Josmeyer Grand Cru Hengst från Wintzenheim (nr. 97698, 335.00 sek). Ett formidabelt vin som med sina bensinala doft och fulla smakrondör ger en ovanlig spänst för att vara Alsace. Eller så polerat och balancerat det kan bli utan att anstränga sig. Detta vin hade Kronstam inte kallat "sötslickat" (DN 14 sept), utan komplett.
Därefter systrarna Fallers, 2004 Weinbach Cuveé St. Catherine från Schlossbergläget i Kayersberg (nr. 88933, 409.00 sek). Pärondoft, stringens och guldgul färgton med glitter och lagom viskusitet. I bloggen finns mer att läsa om min upplevelse bakom klostermurarna på Weinbach.
Slutligen 2007 Kartäuserhof från Hinterkirschen (nr. 3704, 119.00 sek). Klart, skruvat, lite spritsigt och med en lyster som gav mineral, friskhet och en cool för att inte säga trendig kontrast till Alsacen. Östrerikiskt vin fortsätter att ta mark och detta druvtypiska vin faller mig verkligen på läppen.
I vanlig ordning värmde sällskapet upp med en snustorr champagne; Billecart-Salmon Brut Reserve (nr. 7454, 315.00 sek). Ett starkt kort för den som vill ha valuta för pengarna. Finns också på halvflaska för den som bara vill ha en slurk. Ungerfär som den där "slängpivon" i köket; Karlovacko från Kroatien (nr. 1510, 13.40 sek).
Till deserten blev det ett litet glas gyllenbrun Gros-Marseng från Chateau Bodonave i sydvästra Frankrike. Syrligt.
Goda grannar
Häromdagen njöt vi utsikten över Gåshaga Marina med en fenomenal 2000 Gewürtztraminer, St Hyppolyte från Domanie Marcel Deiss i Bergheim. Söt, rosig och lite gulaktig. Men ack så komplett.
Därefter måltidsvin; 1996 Ch Labégorce Zédé, Margaux. Färdig och fullt av strama tanniner. Inte en dag för tidigt...!
Därefter måltidsvin; 1996 Ch Labégorce Zédé, Margaux. Färdig och fullt av strama tanniner. Inte en dag för tidigt...!
Parisien
Igen i Paris ser jag samma gradiosa arkitektur och politiska självsäkerhet. Men en tafflig infrastruktur för den tillreste som mottas i en ålderdomlig flygplats och tvingas in i svettiga tåg. Överprissatta hotell och endast diskret servicegrad.
Överläggningarna med kollegorna vid kajkanten inledes på ett pompöst sätt som minner om fornstora dagar. De övergår dock i konsenus och avslutas med smaklig lunch, där 2007 Pouilly-Fume från Joseph Mellot, Le Troncsec. Fruktigt och småsvalt.
Åter på CDG görs oväntat vinfynd: Gustave Lorentz, 2003 Riesling Grand Cru Altenberg. 13.50 Euro. Ett vin som väl matchade den svenska ljumma lördagskvällen på et superbt vis. Generös frukt, oljighet med sträv viskusitet. Doft av citron och lime med förnimmelse av aprikos. Som vanligt beklagar man snål inköpsmängd.
Överläggningarna med kollegorna vid kajkanten inledes på ett pompöst sätt som minner om fornstora dagar. De övergår dock i konsenus och avslutas med smaklig lunch, där 2007 Pouilly-Fume från Joseph Mellot, Le Troncsec. Fruktigt och småsvalt.
Åter på CDG görs oväntat vinfynd: Gustave Lorentz, 2003 Riesling Grand Cru Altenberg. 13.50 Euro. Ett vin som väl matchade den svenska ljumma lördagskvällen på et superbt vis. Generös frukt, oljighet med sträv viskusitet. Doft av citron och lime med förnimmelse av aprikos. Som vanligt beklagar man snål inköpsmängd.
Varvat med vin
Ett mandomsprov på Sveriges framsida. Ett trivsamt testosteronjippo av megaformat. Nästan trettiofemtusen personer tog sig runt Göteborg och över broarna. Jag kutade - incognito - för allt vad tygeln höll och kom på 1485:e plats. Det känns... Polarna hängde på i kön och njöt av utsikten i alla vinklar under den strålande solen.
När medaljen bärgats bar det av ut i Göteborgsnatten. Trendkänsliga Bliss gav mersmak; Taittingier skumpa och Riesling från Alsace; St. Hippolyte St Claire. Champagnen som krogen bjöd på hade klar Stureplansstil: lyx och pretto. Vinet: sensuellt, runt, kurvigt och lite små sött. Och höll stilen ända tills gardinen gick ned...
När medaljen bärgats bar det av ut i Göteborgsnatten. Trendkänsliga Bliss gav mersmak; Taittingier skumpa och Riesling från Alsace; St. Hippolyte St Claire. Champagnen som krogen bjöd på hade klar Stureplansstil: lyx och pretto. Vinet: sensuellt, runt, kurvigt och lite små sött. Och höll stilen ända tills gardinen gick ned...
Högpolerat
Bromma är homogent; träpanel, många likadana kåkar, lite trångt och långt från havet men ack så gulligt. Precis som Alsace.
Därför är det kanske ingen överraskning när Josmeyers 2000 Les Pierrets Riesling Prestige kom upp på bordet lagom till melodifestivalens inledning. Och snart doftade den påskpyntade hemtrevliga miljön av mogen erotisk frukt ala Perrelli eller Bengtzing. Detta omtalade lite sprisiga vin osar halstablett, anis och en liten stram aning av svartvinbärsblad. Smaken är direkt exklusiv och ger Alsacenördarna en komfortabel resa där rökighet och friskhet varvas med en oljig eftersmak som sitter i länge.
Till osten tog värden sen fram en liten gyllene butelj från future's lådan; 2003 Chateau La Tour Blanche. Ett ädelrötevin från detta sekels hittills varmaste sommar. Elegant och helt outtröttligt i sin smekande eftersmak som inte var flabbigt söt utan snarare disciplinerad och strikt. En hjältinna i glittrande nätt palettetui.
Därför är det kanske ingen överraskning när Josmeyers 2000 Les Pierrets Riesling Prestige kom upp på bordet lagom till melodifestivalens inledning. Och snart doftade den påskpyntade hemtrevliga miljön av mogen erotisk frukt ala Perrelli eller Bengtzing. Detta omtalade lite sprisiga vin osar halstablett, anis och en liten stram aning av svartvinbärsblad. Smaken är direkt exklusiv och ger Alsacenördarna en komfortabel resa där rökighet och friskhet varvas med en oljig eftersmak som sitter i länge.
Till osten tog värden sen fram en liten gyllene butelj från future's lådan; 2003 Chateau La Tour Blanche. Ett ädelrötevin från detta sekels hittills varmaste sommar. Elegant och helt outtröttligt i sin smekande eftersmak som inte var flabbigt söt utan snarare disciplinerad och strikt. En hjältinna i glittrande nätt palettetui.
Waterzoi
Belgisk fisksoppa med lax, torsk och räkor med gräddtopp i fonden. Därtill en 2005 Pierre Sparr, Pinot Gris Reserve (nr. 127.00 sek) som inte var alldeles övertygande - med sin persikosmak och äpplighet - inte ens när temperaturen ökade. Vattnigt! Notabelt är väl mest huset Sparrs koppling till den svenska ätten Sparre.
Småsvalt
Gustave Lorentz, 2005 Riesling Reserve för 86.00 sek (nr. 22257) är ljust, svalt, prisvärt men lite för lätt om måltiden ska balanseras. Vill du dock ha nått enkelt och stabilt så får du här ett bra vin från Alsace. Ett utmärkt val till sommarbuffén eller fisksoppan. Mycken citrus och behaglig petroleum doft.
VECKANS BUTELJ
Åter på ledighet torde bloggande gå lite i stäv. Skulle jag stöta på något notabelt kommer det naturligtvis upp. Tex öl eller måhända vin till kräftorna. Tills den 20 augusti då normalrutin gäller igen vill jag bara tipsa på en sån där riktig oförglömlig höjdare som man nog bör unna sig emellanåt:
2005 Pinot Gris Altenbourg, Cuvée Laurence från Domaine Weinbach, Alsace (nr. 99332, 399.00 sek). Det är mycket svårt att hitta ett godare, lyxigare och mer överlägset vitt vin som egentligen inte behöver något sällskap. Bara ett lite mindre skålformat glas med innåtlutande övre kant, gärna klassisk Alsacetyp, bör putsas upp. Dock inte den grönfotade turistvarianten med vinrankegravyr.
Systrarna bakom den muromgärdade klostervingården utanför Kayersberg är, som tidigare bloggats om här, nästan oslagbara. Varje gång jag tänker på mitt besök därstädes grämer jag mig för att jag snålade när Madamen erbjöd sina dyrgripar för 22.00 Euro st. Värt vartenda öre och mer...
I saltets anda...
Gårkvällen i Bryssel innebar middag på l'Esprit de Sel, där torskrygg och spenat kombinerades med en utmärkt fet och fräsig Pinot Blanc från Alsace. Gyllengul med en smått spirituell arom gav vinet inspiration till de bilaterala med ack så nedslående överläggningarna med det defensiva portugisiska EU-ordförandeskapet.
Elzas
När jag en tidig höstmorgon för något år sedan kom till den lilla byn Bergheim i Alsace ligger morgondimman fortfarande kvar och skapar en slags mystik. Medan solstrålarna sakta letar sig fram kör vi sakta in genom porten i stadsmuren på jakt efter byns berömdheter Marcel Deiss och Gustave Lorentz.
Tillslut hittar vi Deiss stängda med Lorentz öppna dörr. Efter lite glassnurr köper vi Pinot Gris och Pinot Noir. Den senare enligt mitt tycke en alltför okänd attraktion. Att dricka kallt, småsträvt rött vin till den panerstekta fisken är faktiskt inte så dumt. Och vill man inte kosta på sig en Bourgogne så går det jätte bra med en lite lättare syrligt jordgubbs- och hallonsmakande Alsace. Friskt och trendigt!
Hos Lorentz är det f.n. Georges som driver gården och gör det med en vissa elegans. Stämningen i i cave de degustation är sval, modernt sparsmakad och ganska businesslike. Man odlar i byns båda sk. Grand crulägen (Altenberg, Kanzlerberg) och framställer högkvalitativa viner på samtliga i Alsace godkända druvor (Riesling, Muscat, Pinot Gris och Gewürztraminer).
Georges trognakundfilosofi är att prioritera försäljning direkt till restauranger och hotell, privatpersoner och endast i mindre utsträckning till butiker. Vilken tur att Systembolaget lyckades charma familjen Lorentz och att man i februarinyheterna nu också lägger fram Tokay Pinot Gris, förvisso från Lorentz prestigesegment (nr. 97455, 219.00 sek) men åndå...
Vill man inte pröjsa så mycket får man nästan samma feta viskusitet varavat med en öm mandel och honungsbouquet det sk. reservesegmentet. Den finns ännu inte på Bolaget men snart kanske den tillförs redan väletablerade syskonen; Riesling (nr. 22257, 84.00 sek) och Gewürztraminer (nr. 5244, 86.00 sek)?
Alsace
I min läromästarinnas, Britt Karlsson (BKWine/Livets Goda), spår besökte jag i höstas Domaine Marc Kreydenweiss i norra Alsace för att försöka köpa några lådor av det bästa Alsacevin jag druckit - också i konkurrens med Domaine Weinbach - på mycket länge.
Denna diskreta biodynamiska vinodlare har verkligen lyckats producera vansinnigt strikta och stilfulla Rieslingviner från alla tre Grand cru lägena i trånga dalgången nedanför Klostret i Mont St. Odile, strax utanför Barr. Slutningarna vid Moenchberg, Kastelberg och Wiebelsberg ger maximal solexponering men även skugga för att framställa en ljuvlig arom till de annars svårflirtade Rieslingdruvorna. Förhållanderna medger också produktion av en fruktig och fet Pinot Gris samt en lättsam och prisvärd Kritt Pinot Blanc.
Tyvärr finns dessa dyrgripar endast att få genom agenten Tryffelsvinet i Bromma och tydligen också på välrenomerade restauranger.